Видел ли ты птицу Улар?

Помню, в детстве не раз приходилось мне слышать от стариков: «Ұлытауға бардың ба? Ұлар етін жедің бе?» («Был ли ты на Улытау, вкусил ли ты мясо птицы улар?»).

Не понимая смысла этих слов, проживала я свою жизнь… Но вот представился случай посетить Улытау в мае этого года в составе этнографической экспедиции. Нас было трое из Атырау, представители Младшего жуза. Это фото и видеооператор, автор документального фильма о нашей поездке Темуджин ДУЙСЕНОВ, самая юная участница экспедиции моя дочь Акбота и я.

Собравшаяся группа энтузиастов (около 80 человек) совершила это увлекательное путешествие в один из центров степной цивилизации, сакральное для казахов место объединения трех жузов – Улытау. Именно здесь все 36 казахских ханов поднимались на белую кошму, здесь располагались ставки казахских правителей. К 550-летию основания Казахского ханства в центре древней ставки был установлен гранитный ханский трон. На его спинке выгравированы тамги казахских родов трех жузов. На Улытау повсюду можно видеть тамги, которые когда-то в знак единства оставили представители всех трех частей единого казахского народа.

…И ГОСУДАРЬ НАШ ДЖУЧИ ЧИНГИСОВИЧ

Простое перечисление памятников Улытауского заповедника, которые мы посетили во время экспедиции, очень впечатляет.

Вот некоторые из них: в Улытау воздвигнуты мавзолей Жошы-хана (Джучи), старшего сына Чингисхана, а также мавзолей первопредка казахов, правителя Алаш Орды – Алаша-хана. Здесь же погребены хан Золотой Орды Тохтамыш, великий ордынский полководец эмир Едыге, когда-то наголову разбивший Тевтонский Орден. Он, кстати, перенёс свою ставку из Сарайшыка к подножью Улытау. Древняя Русь в те времена считалась частью Золотой Орды (улуса Джучи), русские князья ездили в Улытау получать ярлыки на княжение, следовательно, формальная столица Древней Руси какое-то время тоже находилась здесь. На каменной плите в Алтыншокы в Улытау оставил память о своем пребывании (походе на Дешт-и-Кипчак против хана Золотой Орды Тохтамыша) весной 1391 года Тамерлан. Эту плиту в 1935 году обнаружила экспедиция академика Каныша Сатпаева. Здесь сохранилось множество стоянок древнего человека, их орудия труда, галереи их наскальных рисунков, датируемые II-I тысячелетиями до н. э.

Согласно легенде, на самой высшей точке Улытау, в одной из пещер Аулиетау ещё в V веке до нашей эры получил первые откровения Заратуштра, или Зердеш баба, как называют его местные люди. Здесь, говорят, нашел свое последнее пристанище степной философ Асан-Кайгы, который провел жизнь в поиске Жеруйыка – «Земли обетованной».

Многочисленные стоянки эпохи камня (палеолит, неолит), бронзы, железа, каменные воины балбалы, памятники гуннского (мавзолей Домбауыла – предка Кетбуги), сакского периодов, Золотой Орды, Кок Орды, фамильные склепы... Только на территории Улытауского района находятся свыше 700 зарегистрированных памятников истории и культуры, из них 12 – республиканского значения (не стоит удивляться этому малому количеству, ведь и наше древнее городище Сарайшык тоже не входит в этот реестр), а ещё более 10 тысяч не состоят на государственном учёте.

С НАМИ СЕЙФУЛЛИН И МАРГУЛАН

Инициатором и руководителем этой экспедиции был Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ – известный казахстанский бизнесмен, меценат, который в ходе экспедиции оказал большую финансовую поддержку Улытаускому национальному заповеднику, а также маленькому, но всемирно известному ныне аулу Терисаккан, месту происхождения ботайской культуры, где, говорят, впервые одомашнили и оседлали лошадь. Сейсембаев, кстати, спонсировал поездку основного состава экспедиции (25 человек), а спонсором нашей, атырауской, группы выступила национальная нефтяная компания «Эмбамунайгаз».

Местом встречи членов экспедиции был памятник классику современной казахской литературы Сакену Сейфуллину в городе Жезказган, где в самом корне топонима «жез» кроится секрет его главного богатства – меди. Я была приятно удивлена, что внук известного поэта и писателя, тоже Сакен СЕЙФУЛЛИН, был в числе членов нашей экспедиции. Вообще люди, приехавшие в эту поездку, – это отдельная история.

ГАЛЕРЕИ БРОНЗОВОГО ВЕКА

Свое путешествие в прошлое мы начали с посещения урочища Теректы аулие, с его самым знаменитым в Сары-арке (Центральном Казахстане) собранием наскальных рисунков эпохи бронзы.

Возраст петроглифов здесь больше трёх тысяч лет (эпоха бронзы и раннего железа). Ими усыпаны плоские гранитные останцы. Рисунки – отражение кочевой жизни древнего человека. Есть сюжеты, посвящённые охоте, диким животным, а также изображения, свидетельствующие о культе поклонения Солнцу.

Кроме Теректы аулие в Улытау имеются и другие галереи наскальных рисунков вдоль берегов рек Байконыр, Тамды, Жангабыл, Жетыкыз.

Далее наш путь пролегал к мавзолею Жошы-хана, который находится неподалеку от реки Каракенгир. «Это наш Иордан», – шутил Маргулан. Несмотря на прохладную погоду, вода в реке оказалась очень теплой. Искупавшись в реке, мы остались там на ночлег.

На следующее утро, демонстрируя высший пилотаж оффроуда, наша автоколонна, состоящая из 15 джипов, чуть ли не «вплавь» пересекла реку Каракенгир и направилась к мавзолею Алаша-хана, самому высокому здесь историческому сооружению (высота 10 метров), внутри которого имеется смотровая башня. Вообще, в пути не раз встречались сложные переезды через броды, «вылетали» колеса, машины буксовали в глинистой почве, но участники экспедиции всегда приходили на помощь друг другу.

ОСТРОВОК ПАМЯТИ

Удручающее впечатление произвел посёлок Жезды (Медный): брошенные дома, запустение. После развала Союза, когда перестало функционировать Жездинское месторождение марганца и железной руды, из 8000 жителей осталось 2000. Зато здесь действует замечательный музей истории горного и плавильного дела. Экспонаты отражают историю добычи меди с эпохи бронзы до современности: от простого отбойника до сложного механизма, от земляной печи бронзового века до плавильной печи 20 века. Причем технология плавки меди, бронзы была в основных принципах похожа на современную. В средневековых источниках упоминается о Сарысуском или Медном пути. Медь возили в Переднюю Азию, Иран, Турцию, Венецию, из нашей меди изготавливали предметы в греческих городах.

Видно, что такое достояние сохранено благодаря самоотверженной работе на протяжении многих лет директора музея Зейпин Казанбаевой и сотрудников. Без ложного пафоса могу сказать, что нам есть чем гордиться, имея такой музей!

АЙГЫР КОСУ

Кульминацией всей экспедиции, я считаю, было посещениеФестиваля кочевого образа жизни в ауле Терисаккан, что стоит на берегу одноименной реки. Название восходит к тюркскому слову «терис» (вспять или на север), и Терисаккан – единственная из девяти рек Улытау, которая течет на север, впадая в Северный Ледовитый океан (через Ишим, Обь, впадающую в Карское море).

Каждый год 1 и 2 мая жители отмечают большой праздник, но для них это не День международной солидарности трудящихся или День единства народов Казахстана. Праздник называется «Бие байлау – Айгыр косу», и посвящен он началу сезона доения кобылиц (бие) и спариванию жеребцов (айгыр) с молодыми кобылами. Это древний обряд, связанный с культом плодородия.

Жители этого небольшого аула, который насчитывает всего 25 домов, имеют 19 табунов (конечно, это не большие табуны на сотни голов, а скорее косяки лошадей). К празднику терисакканцы готовятся уже зимой и начинают искать достойного жеребца для своих кабылиц. Для этого они заводят дружбу с хозяевами лучших жеребцов, «сватают» их, приглашают в гости, дарят подарки. С приходом весны, когда рождаются первые жеребята, доится кобылье молоко, и начинается этот необычный праздник.

Зачем это нужно – сватать жеребцов, спросите вы? Дело в том, что в каждом табуне каждые два года необходимо менять жеребцов, так как они не спариваются с рожденными от них дочерями. Это одно из многих редких качеств, которыми наделены лошади. И чтобы продолжалось потомство, жеребцов ищут в соседних селах, районах и областях. В общем, к вопросу «лошадиной свадьбы» жители относятся очень серьезно.

Когда «женихи» подобраны, новые хозяева закрывают их на два месяца в кошаре и откармливают. А в брачный день, т.е. 1 и 2 мая жеребцов запускают в косяки. Этому событию предшествуют несколько обязательных ритуалов. С пастбища пригоняют лошадей. Перед каждым домом, где есть табун, накрывается дастархан для гостей, на котором обязательно должны быть мясо, курт, балкаймак (вареная сметана), баурсаки и кумыс. Аксакалы дают благословение, и начинается обряд «нокталау» – надевание уздечек на жеребят. Их затем привязывают к «желі» – привязанному к колу длинному аркану, который обмазывается маслом. Женщины обмазывают маслом также хвосты жеребят и сами железные колья, приговаривая при этом «Байлар коп болсын, ак мол болсын!» («Пусть будет больше богатых и преумножится молоко»). Этот ритуал демонстрирует сакральную сущность праздника – культа плодородия, умножения стад – главного богатства казаха.

Затем жеребят подводят к кобылам, дают им вымя и, после того как брызнет молоко, начинают доить кобыл. Из этого молока и готовится первый весенний кумыс.

После этого наступает кульминация праздника – выпуск жеребца в табун. Айгыр с громким ржанием энергично устремляется в гущу лошадей и всем своим видом демонстрирует готовность к спариванию. Но молодые кобылы не сразу подпускают к себе жениха – огрызаются, брыкаются и бьют копытами, требуя нежного ухаживания. Но немного погодя кобылка и жеребец уже трутся холками, выказывая друг другу свою любовь. Это необыкновенно красиво… И жеребец обязательно должен сделать то, что должен, во имя продолжения жизни.

Люди с волнением наблюдают за «лошадиной свадьбой», переживают за своих любимцев, еще раз оценивают их, ведь от айгыра-жеребца зависит не только плодовитость кобылиц, но и сохранность табуна.

В течение праздника выполняется много других ритуалов. Один из них – окуривание «күбі» – деревянной или кожаной посуды, в которой готовится кумыс. Сначала күбі изнутри обмазывают маслом и жиром казы (конской колбасы). Потом окуривают дымом таволги через трубу самовара. Душистый дым таволги очищает посуду. Масло и жир казы придают своеобразный запах кумысу и способствуют процессу брожения.

Праздник продолжают джигиты, забавляясь стрельбой из лука, укрощая необъезженных коней, женщины показывают умение валять кошму, плести циновки, детишки играют в асыки. Кстати, асыки (альчики по-русски) – это именно весенняя игра, а асык – символ овцы, второго по важности домашнего животного. Больше асыков выиграешь – больше будет овец у семьи.

В Терисаккане чувствуешь, что попал к настоящим кочевникам, там очень много лошадей. Они везде, в каждом дворе, возле магазинов стоят привязанные лошади – хозяева зашли закупить продукты или товары. Здесь удивительно быстро пропадает чувство страха и боязни лошади, с ней ты сразу находишь общий язык и вскоре уже мчишься по зеленой степи, хотя сел на коня впервые.

Мне казалось, что когда лошадь смотрит на тебя, она словно заглядывает тебе в душу. Разглядела ее в тебе – и контакт налажен! Недаром кочевник почитал лошадь как «киелі» – священное животное.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА УЛЫТАУ

Вот настал самый ответственный день для участников экспедиции.

Покорение Аулиетау – самой высокой вершины Улытау (высота составляет всего 1134 метра) было сродни священнодействию. Оно началось с обряда жертвоприношения барана и чтения сур из Корана. Попросив благословения у аруахов, мы двинулись в путь. У подножия горы Улытау находится священный родник – Аулие булак, вода которого служит для очищения перед тем, как перейти в мир духов, аруахов. Здесь как бы проходит граница между миром живых и миром мертвых. А из мира духов предков можно перейти в мир божественный. «Улы» (великий) в древнетюркском языке имеет еще один смысл – это Тенгри. Улытау – Страна Тенгри, место общения с Вечным Небом.

Чем ближе к Улытау, тем больше покровительство Всевышнего, а самая высшая точка Улытау – Аулиетау – своего рода антенна для связи с Тенгри.

В горах лежал снег и дул шквальный ветер, который был как испытание, но он мне показался в тот момент милостью божьей. Он моментально сорвал с головы мою кепку с логотипом компании «Эмбамунайгаз», растрепал волосы и поднял настроение. Стоя на вершине, мы хохотали, старались перекричать ветер. Развернуть флаг компании на вершине горы было делом нелегким. Мы, члены Атырауской экспедиции, изо всех сил вцепились в древко, пока другие пытались помочь нам развернуть флаг. И вот, наконец, флаг реет на вершине легендарной горы. Темуджин, Акбота и я стоим на пике, и сердце наполняется гордостью не только от того, что мы покорили вершину, но и выполнили завет предков. И смысл слов «Был ли ты на Улытау, вкусил ли ты мясо птицы улар?» начинает для меня проясняться.

Эти строчки из казахского эпоса означали, что собравшись на Улытау, согласно первому условию «шарта» (обета), каждый род должен был высечь на камне свой родовой знак – тамгу. А второе условие – съев мясо священной птицы, дать клятву верности единству народа. По моему разумению, вкусить мясо птицы улар означало – дать клятву верности нашему единству.

Завет мной выполнен.

ПРИЗНАНИЕ

Никогда в жизни мне не приходилось испытывать нечто подобное. На Улытау члены экспедиции, абсолютно незнакомые люди, за короткий промежуток времени стали друг другу как родные. Нас объединял общий дух.

Один из членов нашей экспедиции Азамат Мухаметжанов из Алматы удивленно говорил: «Как получился такой прочный легкосплав из незнакомых до этого людей, которые за полдня превратились в единомышленников, и остались ими после окончания экспедиции, непонятно. Видимо, карты так легли».

А мне показалось, что это Улытау обладает какой-то магической силой объединять, как это было много веков назад.

Экспедиция длилась всего неделю, а у меня было странное чувство, что я прожила еще одну жизнь, но в каком-то параллельном мире. Наша тысячелетняя история промелькнула передо мной как миг.

Зинат УРЫНБАСАРОВА

Фото автора